El orden en el que hemos presentado cada una de las condiciones anteriores no es en absoluto aleatorio, ya que si tuviésemos que destacar uno de ellos debería ser el corte. En caso de que existiese alguna duda, planteémonos la situación de tener que elegir entre un traje bien cortado pero confeccionado con tela de una baja calidad o un traje realizado con un tejido sublime pero mal cortado… seguro que la mayoría apostaría por la primera opción, ya que con lo referente al corte del traje es mejor no arriesgar y apostar seguro. Como “buen corte” nos referimos al empleo de un patrón clásico como el que se ha utilizado desde los años treinta con independencia modas hasta llegar a convertirse en todo un estándar internacional para todo aquel sastre que se precie. Para alcanzarlo ha de ser natural, o lo que es lo mismo, destacar y ensalzar la figura del portador y sólo detenerse a corregirla en el caso de que existan defectos muy evidentes.

Por su parte, el traje cruzado debe contar siempre dos cortes laterales, careciendo categóricamente de un corte posterior. En la Europa continental se lleva muy a menudo sin cortes, aunque no es lo correcto. Una chaqueta sin cortes sólo sienta bien si se está de pie y no se meten las manos en los bolsillos. Posiblemente el máximo exponente y mayor precursor de este modelo es el Príncipe Carlos de Inglaterra, lo que le ha valido en multitud de ocasiones para destacar como uno de los hombres más elegantes en multitud de actos.

Y por último, el eterno traje de tres piezas, que hoy en día solemos ver en celebraciones como bodas. Durante su primera etapa, el traje estaba compuesto por tres partes: chaqueta, chaleco y pantalones. Actualmente, lo más normal es que se prescinda del chaleco, aunque dicha tendencia existe desde la Segunda Guerra Mundial, lo que parece indicar que aún no ha dicho su última palabra.

Pero además de saber adecuarse a estos tres tipos fundamentales de traje, es importante que se reconozcan las cualidades del físico del caballero en cuestión y hacer caso al espejo. Así, un hombre delgado y con extremidades largas debe vestir un traje estrecho sin apenas hombreras, solapas delgadas y unos pantalones más bien ajustados a sus piernas. Para el hombre atlético y de espaldas anchas tampoco son necesarias las hombreras, ya que sus medidas naturales harán gran parte del trabajo. En cambio, para los hombres corpulentos es especialmente recomendable renunciar a ensanchar el cuerpo con el corte del traje, ya que puede ser muy contraproducente.

El color negro, el azul oscuro y el gris, tanto claro como oscuro, forman el trío de colores básicos para un traje. Incluso en determinadas profesiones el uso de estos tonos se hace necesario por no decir imprescindible, ya que tanto el marrón como el verde están considerados apropiados para situaciones informales o para los fines de semana, pero no para la oficina. En cuanto al tejido, hoy en día se emplean telas mucho más ligeras que en otras épocas, en las que la calefacción de los despachos dejaba mucho que desear. Aún así, las diferencias de grosor y peso en las telas sigue siendo patente y resulta muy interesante conocer de antemano dónde se va a llevar puesto el traje, si en una oficina sofocante o por las calles de la ciudad en un largo y frío día de invierno con trayecto a pie incluido. En cualquier caso, sea cual sea la situación, lo que sí debemos tener muy claro es que el mejor material para confeccionar el traje siempre es la lana virgen, ya que resulta ser el material más elegante sin lugar a dudas y el más resistente a las arrugas.